Den utallige historien om kinesiske restauranter i Amerika

Den utallige historien om kinesiske restauranter i Amerika

Nesten alle amerikanske samfunn har kinesiske restauranter - og historien om hvordan dette kom til å være, er fascinerende og svært avslørende om den ofte utilsiktede effekten av amerikanske innvandringsregler. Denne etniske næringsmiddelindustrien begynte å vokse raskt i det tidlige 20-tallet, på en tid da anti-kinesisk stemning var gjennomgripende. Hvordan åpnet disse restaurantene i stort antall når den amerikanske offentligheten foraktet kineserne og mistenkte at de hadde spist kjøttet av katter, hunder og rotter? For å unravel dette sammenfallet, gjorde jeg arkivforskning og analyserte historisk statistikk for å forklare kinesiske forretningsbeslutninger i USA. Funnene mine fremhever den formative - og til tider ironiske - virkninger av amerikansk innvandringslov og understreker den dynamiske samspillet mellom utelukkende rettspolitikk og de adaptive strategiene til ville-være innvandrere.

Hvordan anti-kinesiske lover oppmuntret restauranter

Det store flertallet av kinesere kom opprinnelig til USA fra en liten klynge av fylker i Sør-Kina, hvis økonomiske formue ble bundet til muligheter i Nord-Amerika etter 1849 Gold Rush i California. Unge menn dro til USA for å jobbe, sendte penger tilbake til slektninger i Kina, og med jevne mellomrom laget midlertidige turer hjem. Men denne syklusen av arbeid og besøk ble mye vanskeligere å utføre etter at USA klarte den kinesiske utelukkelsesloven i 1882. Denne drakoniske loven hindret oppføring av kinesiske arbeidere, men endte opp med å stimulere dannelsen av kinesiske bedrifter gjennom et system med visumpreferanser. Eiere av bestemte bedrifter kan få "handelsmannsstatus", som gjorde at de kunne komme inn i USA og sponsere slektninger. Etter at 1915-saken har gitt disse spesielle innvandringsrettighetene til kinesiske restaurantseiere, åpnet entreprenørfolk i USA og Kina restauranter som en måte å omgå restriksjoner i amerikansk innvandringslov. Flow av nykommere fra Kina ble omdirigert til restaurantbransjen.

Antall kinesiske restauranter i USA eksploderte i det tidlige 20-tallet. Mellom 1910 og 1920 falt antallet kinesiske restauranter i New York City nesten firedoblet, og deretter mer enn doblet igjen i løpet av de neste 10-årene. Ved 1920 genererte New York restauranter $ 77.9 millioner i årlig omsetning, stiger til $ 154.2 millioner i 1930. Kinesiske vaskerier hadde en gang vært de største arbeidsgiverne av kinesiske arbeidere, men ved 1930-restauranter ble det mer sannsynlig arbeidsgivere av kinesiske arbeidere - og beholdt dette skillet etterpå.

Slike eksplosiv vekst i restauranter og restauranter sysselsetting skjedde selv om det var langt fra lett for kinesere å få kjøpmann status. USAs krav til status for forhandlerstatus var stive og vilkårlig. Utlendingsbureauet vil kun tildele denne statusen til den store investor i en "høy klasse" restaurant, og disse individer må også ha klart sine restauranter på heltid i minst ett kalenderår, og avstå fra den tiden fra noe menialt arbeid som kasserere, servitører eller lignende. Innvandringsagenter antok at kinesiske søkere var tilbøyelige til å lyve, så det var byråpolitikk å intervjue to hvite karaktervitner for å etablere troverdighet for sine krav. Med få unntak var utlendingsbyrået villig til å gjenkjenne bare en kjøpmann per restaurant.

Kinesisk tilpasset ved å støpe sine restauranter for å passe de strenge amerikanske retningslinjer for innvandring. I 1910s og 1920s, kalt kinesisk åpent luksus restauranter som heter "chop suey palaces" med startkapital i gjennomsnitt $ 90,000 til $ 150,000 i 2015 valuta. Fordi få kinesere faktisk hadde så mye penger, samler kineserne sine ressurser og åpnet restauranter som partnerskap. Store investorer roterte ledelsesoppgavene hverandre hvert år eller år og halvparten, og skaper en uavbrutt rekkefølge av folk som kunne kvalifisere seg til juridisk handelsmannsstatus. I tillegg gjorde kineserne forretninger med hvite leverandører som var villige til å vitne til støtte for innvandringsapplikasjoner. Med slike teknikker maksimerte kineserne antall personer som kvalifiserte seg for handelsmannsstatus gjennom involvering med hver enkelt restaurant.

The Hard Life Of Chinese Restaurant Arbeidere

For arbeiderne var kinesiske restauranter komplekse steder for kjedemigrasjon og familiemessig forpliktelse. Den gjennomsnittlige kinesiske restauranten i New York City ansatt fem servitører og fire kokker, som var relatert av slektskap eller vennskap til de primære investorene. Familieobligasjoner kompliserte forhold mellom arbeidsgivere og ansatte, noe som gjør konflikter mellom dem kvalitativt forskjellige fra de forskjellige konfliktene som finnes i ikke-familiedrevne restauranter. For familiens skyld ble kinesiske restaurantmedarbeidere forventet å jobbe for lave lønninger og utføre fysisk krevende arbeid uten klage. Følgelig tjente gjennomsnittlig ansatt i slike restauranter en tredjedel mindre lønn enn nasjonal gjennomsnittet for næringsmiddelansatte. Dette var sant selv om kinesiske restaurantarbeidere måtte støtte kinfolk i Kina som var avhengig av dem å ha råd til grunnleggende nødvendigheter som klær, mat og utdanningskostnader.

Brev sendt frem og tilbake over Stillehavet hjalp kinesisk utholdenhet gjennom slike utfordringer. Folk i store kystbyer som New York eller San Francisco mottok bunker med post fra Kina, og sendte mange brev til innvandrere som bodde lenger inn i landet. Brev omtalte nyheter hjemmefra, og meldingene kinesiske arbeidere sendte tilbake sammen med penger forklarte sine frustrasjoner om å ha "ingen fritid," tjene for lite og lide dårlig helse. Bokstaver tillot kinesere å håndheve sosiale forventninger, noe som spesielt gjaldt når folk på en eller begge sider av Stillehavet overtrådte gjensidig avtale. Korrespondansen har også opprettholdt kulturelle tradisjoner, som å sende hilsener og penger for å feire månens nyttår.


Få det siste fra InnerSelf


Sør-Kina Også fordelt

Utover å få amerikansk juridisk status i en utelukkende epoke, brukte innvandrere fortjeneste fra Amerikas voksende kinesiske restaurantindustri for å forbedre livskvaliteten for familier i deres tidligere hjemland. Amerikanske baserte kinesiske restauranter betalte sine investorer et pent årlig utbytte på 8% til 10% i gjennomsnitt, sammen med årslønn som likte deres investeringer. Med denne inntekten kan store investorer betydelig forbedre livskvaliteten for slektninger. I Sør-Kina kom familier med slektninger i utlandet for å nyte gjennomsnittlige månedlige inntekter tre ganger større enn familier uten slike slektninger.

I tillegg kan kinesiske entreprenører og arbeidere i USA gjøre enda mer enn å hjelpe individuelle familier til å betale for nødvendigheter. Deres remittances og patronage støttet også større bedrifter - de mest grandiose som inkluderte moderne, vestligstilte boliger og samfunnsprosjekter som skoler, jernbaner og sykehus. På mange måter skapte den amerikanske kinesiske restaurantindustrien formuer i to store nasjoner.

Om forfatteren

lee heatherHeather R. Lee er en Mellon postdoktor i Global Studies and Languages, Massachusetts Institute of Technology. Hun undersøker transnasjonale strømmer av mennesker og kapital mellom Nord-Amerika og Asia i det nittende og tyvende århundre. Hun er spesielt interessert i samspillet mellom innvandrere og innvandringshåndhevelse, og hvordan innvandrere utvikler sofistikerte systemer som trosser lovbestemmelser.

Denne artikkelen opprinnelig dukket opp på Journalistressursen


Relatert bok:

{amazonWS: searchindex = Bøker, ordenes = 1469612968; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

følg InnerSelf på

facebook-ikonettwitter-iconrss-ikonet

Få den siste via e-post

{Emailcloak = off}