Mat ble ikke kjønn før på slutten av det 19th århundre. Maisei Raman / Shutterstock.com

Når ble det bestemt det kvinner foretrekker noen typer mat - yoghurt med frukt, salater og hvitvin - mens menn skal ha gravitasjon til chili, biff og bacon?

I min nye bok, "Amerikansk mat: And How It Got This Way, ”Jeg viser hvordan ideen om at kvinner ikke vil ha rødt kjøtt og foretrekker salater og søtsaker ikke bare dukker opp spontant.

Fra slutten av det 19th århundre skapte en jevn strøm av kostholdsrådgivning, bedriftsreklame og magasinartikler en skille mellom mannlig og kvinnelig smak som i mer enn et århundre har formet alt fra middagsplaner til menyutforming.

Et eget marked for kvinneflater

Før borgerkrigen spiste hele familien de samme tingene sammen. Tidenes mest solgte husholdningsmanualer og kokebøker tydet aldri på at ektemenn hadde spesiell smak som kvinner skulle unne seg.

Selv om "kvinners restauranter”- rom som var avsatt for damer til å spise medfølgende av menn - var vanlig, de serverte likevel de samme rettene som herrenes spisestue: innmat, kalvehoder, skilpadder og stekekjøtt.

Fra og med 1870-ene, skiftende sosiale normer - som inngang av kvinner på arbeidsplassen - ga kvinner flere muligheter til å spise uten menn og i selskap med kvinnelige venner eller kolleger.

Etter hvert som flere kvinner tilbrakte tid utenfor hjemmet, forventet de likevel at de skulle samles på kjønnsspesifikke steder.

Kjederestauranter rettet mot kvinner, som Schrafft s, spredd. De skapte alkoholfrie trygge plasser for kvinner til lunsj uten å oppleve ujevnheten i arbeiderkafeer eller gratis lunsjbarer, der lånetakerne kunne få et gratis middagsmåltid så lenge de kjøpte en øl (eller to eller tre).

Det var i denne perioden at forestillingen om at noen matvarer var mer passende for kvinner, begynte å dukke opp. Magasiner og avis-rådspalter identifiserte fisk og hvitt kjøtt med minimal saus, så vel som nye produkter som pakket cottage cheese, som "kvinnelige matvarer." Og selvfølgelig var det desserter og søtsaker, som kvinner, angivelig, ikke kunne motstå.

Du kunne se dette skiftet gjenspeiles i gamle Schraffts menyer: en liste over lette hovedretter, ledsaget av forseggjorte desserter med is, kake eller kremfløte. Mange menyer inneholdt flere desserter enn hovedretter.

På begynnelsen av det 20th århundre ble kvinnemat ofte beskrevet som "lekker, "Betyr fantasifull, men ikke fylle. Damemagasiner inkludert annonser for typiske kvinnelige matvarer: salater, fargerike og skimrende Jell-O-muggformer, eller fruktsalater dekorert med marshmallows, strimlet kokosnøtt og maraschino-kirsebær.

Samtidig klaget selvutnevnte menns forkjempere over at kvinner overordentlig var glad i selve typene dekorative matvarer som ble markedsført til dem. I 1934, for eksempel, skrev en mannlig forfatter ved navn Leone B. Moates en artikkel i House and Garden skjelle ut koner for å servere sine ektemenn "litt fluff som marshmallow-pisk."

Lagre disse "skjønnhetene" til lunsj fra damer, bønnfalt han, og server husmennene dine den næringsrike maten de ønsker: gulasj, chili eller hasj med corned beef med posjerte egg.

Hyggelig smak av menn

Forfattere som Moates var ikke de eneste som formante kvinner til å prioritere sine ektemenn.

20th århundre så en spredning av kokebøker som ba kvinner om å gi fra seg favorittmatene sine, og i stedet fokusere på å glede kjærestene deres eller ektemenn. Den sentrale tråden som kjørte gjennom disse titlene, var at hvis kvinner ikke klarte å tilfredsstille ektemannslysten, ville mennene deres forvillet seg.

Presset for å glede ble økt gjennom reklame. Mad Men Art

Du kunne se dette i midcentury-annonser, som den som viser en irritert ektemann som sa: "Mor løp aldri tom for Kelloggs kornflak."

Men denne frykten ble utnyttet så langt tilbake som 1872, som så utgivelsen av en kokebok med tittelen “Hvordan opprettholde en mann eller matlagingstaktikk. ”En av de mest vellykkede kokebøkene,“ The Settlement ”Cook Book, først utgitt i 1903, ble undertittel“ The Way to a Man's Heart. ”

Det fikk selskap av oppskriftssamlinger som 1917s “Tusen måter å behage en mann”Og 1925s“Feed Brute!"

Denne typen markedsføring hadde tydelig effekt. I 1920-ene skrev en kvinne til General Mills 'fiktive talskvinne, “Betty Crocker,” å uttrykke frykt at naboen skulle "fange" mannen sin med sin fudge-kake.

'Veien til et manns hjerte' betydde å ofre din smak for sin egen. Amazon

Akkurat som kvinner ble fortalt at de trengte å fokusere på husmannens smaksløk over sine egne - og være utmerkede kokker for å starte opp - sa menn også at de ikke ville at konene deres skulle være dedikert til kjøkkenet.

Som Frank Shattuck, grunnleggeren av Schraffts, observert i 1920s, en ung mann som overveier ekteskapet, leter etter en jente som er en "god idrett." En ektemann ønsker ikke å komme hjem til en kvalt kone som har tilbrakt hele dagen ved komfyren, bemerket han. Ja, han vil ha en god kokk; men han vil også ha en attraktiv, "morsom" følgesvenn.

Det var et nærmest umulig ideal - og annonsører utnyttet raskt usikkerheten som skapes av kvinnene med dobbelt trykk som følte seg for å glede sine ektemenn uten å se ut som om de hadde jobbet for hardt.

En 1950 brosjyre for et kokeapparatfirma skildrer en kvinne som har en kjole i lave snitt og perler som viser sin takknemlige mann hva som er i ovnen til middag.

Kvinnen i annonsen - takket være sin nye, moderne ovn - var i stand til å glede ektemannens gane uten å brekke svette.

1970s og utover

Fra og med 1970-tallet endret bespisningen seg dramatisk. familier begynte å bruke mer penger på å spise ute. Flere kvinner som jobbet utenfor hjemmet mente måltider var mindre forseggjorte, spesielt siden menn forble avsky for å dele ansvaret for å lage mat.

Mikrobølgeovnen oppmuntret til alternativer til den tradisjonelle sittemiddagen. Kvinnebevegelsen ødela damesentrerte lunsjetter som Schraffts og opprettholdt bildet av den glade husmoren som forberedte hennes kondenserte suppegryter eller Chicken Yum Yum.

Likevel som mathistorikere Laura Shapiro og Harvey Levenstein til tross for disse sosiale endringene, har skildringen av mannlig og kvinnelig smak i reklame forblitt overraskende konsistent, selv om noen nye ingredienser og matvarer har kommet inn i blandingen.

Grønnkål, quinoa og annen sunn matfad er kjønnet som "kvinnelig." bourbon og "eventyrlig mat, ”Derimot, er domene til menn.

En New York Times-artikkel fra 2007 bemerket trenden hos unge kvinner på første datoer som bestiller biff. Men dette var ikke noe uttrykk for likestilling eller en direkte avvisning av matstereotyping.

I stedet, "kjøtt er strategi", som forfatteren sa det. Det var ment å signalisere at kvinner ikke var besatt av helsen eller kostholdet sitt - en måte å berolige menn med at hvis et forhold blomstret, vil venninnene deres ikke begynne å forelese dem om hva de skulle spise.

Selv i det 21st århundre, lyder ekko av kokebøker som "Veien til en manns hjerte" - et tegn på at det vil kreve mye mer arbeid å bli kvitt skjønnlitteraturen om at noen matvarer er for menn, mens andre er for kvinner.

om forfatteren

Paul Freedman, Chester D. Tripp professor i historie, Yale University

Denne artikkelen er publisert fra Den Conversation under en Creative Commons-lisens. Les opprinnelige artikkelen.

books_nutrition